История этого ювелирного дома берет свое начало в 1837 году. Тогда Чарльз Льюис Тиффани вместе с Джоном Янгом на центральной торговой улице Нью-Йорка, на Бродвее, открыли небольшой магазин канцелярских товаров под названием «Тиффани, Янг и Эллис». Кстати сказать, улица сохранила свое назначение и сегодня. На ней работают многочисленные ювелирные магазины, а также офисы крупных международных компаний, здесь можно купить подарки и сувениры.
Бизнес партнеров вначале приносил смешную прибыль — выручка за первый день вообще составила всего 5 долларов. Но постепенно компания стала обзаводиться собственными стилем и атрибутами. Уже в том же 1837 году стала выпускаться фирменная упаковка, а также рекламные материалы в виде карточек, брошюр, коробочек. При этом для таких изделий был выбран особый цвет — особый бирюзовый оттенок голубого цвета. Он до сих пор является визитной карточкой ювелирного дома «Tiffany & Co.» Так что голубой пакет или коробочка незримо сигнализируют о том, что внутри наверняка находятся изысканные и качественные украшения с логотипом бренда.
А в 1845 году компания выпустила свой первый фирменный каталог. С тех пор это стало традицией. В таких каталогах каждый год появляются все новые и новые решения в виде ювелирных изделий из платины, золота или серебра. Такое издание получило название «Голубая книга».
В 1851 году в мире начал формироваться стойкий интерес к ювелирным украшениям и серебряной бижутерии. Этот процесс не мог остаться незамеченным компанией. К тому же она первой в Америке стала использовать при производстве своих серебряных ювелирных изделий 925 пробу, оставшиеся 75 частей из 1000 единиц массы составляли другие металлы (медь и цинк). Это придавало ювелирным изделиям необходимую твердость, ведь само по себе чистое серебро слишком мягкое. Таким образом, для производства серебряных ювелирных украшений компания стала придерживаться стерлингового стандарта, то есть содержание серебра составляло 92,5%.
А само современное имя, «Tiffany & Co.», появилось в 1853 году. Дополнение появилось благодаря одному из сооснователей, Чарльзу Льюису Тиффани. Ведь он стал вскоре единоличным владельцем компании. Видя, что грядут большие изменения, Льюис приказал установить над входом в магазин огромную статую мифического героя Атласа. При этом он удерживал не Землю, как гласила легенда, а согласно воле хозяина компании, часы. Именем Атласа была названа и коллекция из ювелирных серебряных и золотых украшений. Это линейка стала классической, пользуясь успехом и до сих пор. Использование серебра 925 пробы продолжилось и в данном случае. Стоит отметить и необычно стилизованные римские цифры на изделиях от «Тиффани».
А в 1861 году жизнь свела Чарльза с первым Президентом страны, Авраамом Линкольном. Дело в том, что ювелирный дом получил заказ на создание колье из жемчуга для супруги политика. Так золотые и серебряные украшения от «Тиффани» становятся модными в соответствующих кругах. С началом 1862 году компания «Tiffany & Co.» выбрала сторону северян, снабжая армию оружием, в частности, саблями, а также медицинским инструментом. А после окончания боевых действий Чарльз начинает производить украшенные драгоценными камнями предметы оружия сабли, кортики. Эти настоящие произведения ювелирного искусства пользовались успехом у высших военачальников Американской армии.
В 1867 году в Париже прошла международная выставка Universelle. На ней было представлено немало торговых и ювелирных домов, фирм, которые производили золотые и серебряные украшения. На этом фоне компания Tiffany & Co заметно выделялась своей оригинальной продукции. Неслучайно ювелирный дом даже получил награду на этой выставке. Так происходил рост и становление компании, ее признание, как законодателя моды и эталона вкуса в части моделей из серебра 925 пробы.
А в 1871 году компания представила коллекцию столового серебра Audubon, в ней основным лейтмотивом стали стилизованные японские изображения. Эта собрание изделий в виде посуды и столовых предметов из серебра 925 пробы настолько понравились потребителям, что до сих пор является одной их самых продаваемых коллекцией столового серебра от «Тиффани».
В 1873 году Бостонский музей изобразительных искусств даже приобрел в свою коллекцию кувшин от «Tiffany & Co.», воздав должное совершенству этого предмета. Это стало лишь первым событием такого рода. Сегодня в мире немало разных музеев и торговых домов имеют в коллекциях уникальную посуду из серебра или других металлов от этого ювелирного дома. Это и неудивительно, ведь многие такие образцы действительно могут считаться произведениями искусства. Владельцы же могут смело гордиться, что у них есть один из шедевров от «Tiffany & Co.»
В 1877 году в Южной Африке на приисках в Кимберли нашли громадный чистый желтый алмаз весом в 250 карат. На следующий год знаменитый геммолог Кунц взялся огранить необычный камень именно для ювелирного дома «Tiffany & Co.» Это ему удалось, а на свет появилось настоящее ювелирное чудо, алмаз «Тиффани». Его вес составил более 150 карат, а число граней оказалось необычно высоким — 90. Камень настолько завораживающе играет светом, что вводит в трепет тех, кто видит его впервые. Такой подарок ювелир сделал дому «Tiffany & Co.» в память о сотрудничестве.
А в 1885 году компания оставила свой след в истории денежной системы США и финансов страны. Оказывается, ювелирный дом дорабатывал некоторые мелкие детали государственной печати. По отношению к драгоценным камням «Tiffany & Co.» проводит наступательную кампанию. Например, в 1887 году было выкуплено немало драгоценностей и украшений во Франции. С тех времен за компанией закрепился громкий титул «Король бриллиантов». Так ювелирный дом получил знаменитый бриллиантовый блеск, а глава компании стал законодателем не только в мире серебра, но еще и среди украшений с бриллиантами и драгоценностями.
В 1902 году уже сын Чарльза Тиффани, Луис Комфорт, внутри самого Дома открыл новое подразделение. Оно получило название «Tiffany Art Jewelry», целью было продвигать и развивать новаторские изделия в области ювелирных украшений. Начатое за 60 лет до того дело требовало развития, что и смог в будущем реализовать его сын. Он увеличил славу компании своими стеклянными абажурами, витражами и бижутерии. А его коллекция ювелирных и стеклянных изделий вообще украсила музей «Метрополитен» в Нью-Йорке.
Интересно, что до 1907 года вообще не было единой и четкой системы замера драгоценных камней. У каждой страны была своя метрическая система для оценки рубинов, бриллиантов, изумрудов. Но благодаря главному геммологу «Тиффани», господину Кунцу в США была введена единая система для взвешивания таких камней. Она получила название «карат». В стандарте от «Тиффани», эта единица равняется 200 миллиграмм. Несмотря на малую величину, даже бриллиант в один карат стоит очень дорого. Это обуславливается тем, что сам по себе алмаз обладает низкой плотностью, что и обуславливает незначительный вес камней.
Сила ювелирного дома заключалась в том, что он никогда не останавливался на достигнутом, прибегая к свежим идеям. Он постоянно являлся главным двигателем ювелирной моды в США, а также всего, что связано с ювелирными украшениями и драгоценными камнями. В 1926 году Дом добился от правительства страны принятия стандарта чистоты платины. С тех пор РТ 950 стало правилом для всех ювелиров.
В 1950-х «Тиффани» приобрела мировую известность, благодаря рассказу Трумана Капота «Завтрак у Тиффани». А фильм с тем же названием с Одри Хепберн в главной роли только укрепил известность бренда. Очаровательной девушке так шло бриллиантовое ожерелье от «Тиффани».
На протяжении последнего столетия компания «Tiffany & Co.» знавала и взлеты, и падения. Значительный спад сменился подъемом, вызванным в том числе и изменение политической ситуации. Эксперименты внутри компании порождают новые направления. Например, «Тиффани» стала выпускать дизайнерские железные входные двери, что вылилось в самостоятельный бизнес-проект. С конца 80-х ювелирный бренд «Tiffany & Co.» снова стал одним из самых известных в мире. Секреты успеха все те же — элегантный дизайн изделий и удачные маркетинговые ходы.
Тренд современной моды — душа нараспашку.
Раньше ёжики были белыми и пушистыми.
Пока не пришла мода есть кактусы…
По словам близких кутюрье, он скончался в минувшую субботу в возрасте 91 года
ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Французский модельер Юбер де Живанши скончался в возрасте 91 года. Об этом агентству AFP сообщили в окружении кутюрье. По словам близких модельера, Живанши скончался во сне в минувшую субботу.
Прощание с кутюрье пройдет в узком кругу близких родственников и друзей. Как отметил французский меценат Бернар Арно, «Юбер де Живанши был одним из самых знаковых дизайнеров, успех которого зародился в Париже». По его словам, «модельер мог сочетать два качества - быть новатором и вневременным дизайнером».
Живанши родился в 1927 году в городе Бове. После освобождения Франции от немецкой оккупации он переехал в Париж, где поступил в Школу изящных искусств и работал ассистентом у различных модельеров. Свой дом высокой моды он основал в 1952 году. Сейчас он находится на парижской авеню Георга V.
Живанши получил признание благодаря своим нарядам для фильмов с участием Одри Хепберн, в том числе для картины «Завтрак у Тиффани». Актриса и модельер дружили сорок лет, и эти отношения изменили как моду, так и кино. Хепберн шутила, что так же зависима от Живанши, «как жители Америки от своего психоаналитика».
У него заказывали платья Грейс Келли, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман. Кутюрье также одевал супругу 35-го президента США Джона Кеннеди Жаклин.
Живанши также был одним из первых, кто предложил модной публике линию «прет-а-порте». В 1995 году модельер объявил об уходе на покой. В январе 2007 года Почта Франции выпустила марки, посвященные Дню святого Валентина, над дизайном которых работал Юбер де Живанши.
Носят то, что не идет и только в моде, если идёт, то носят.
Вывел понятие «модамания» на основе такого явления как стремление быть модным, но не обязательно стильным, в силу отсутствия собственного вкуса и стиля. Если человек стремиться быть модным, скажем, жиробас облачается во все узкое и остроносое, но не стремиться быть стильным, то он страдает модаманией.
Есть люди, заставляющие нас недоумевать отсутствием у них стиля, но заставляющие нас задумываться над тем, насколько мы отстаем от моды, ярыми приверженцами которой, они являются.
Подрезаем свои крылья в угоду моде толпы, а потом удивляемся, что не можем взлететь.
Мода - это диктатура красоты.
ОПТИМИСТ - стакан всегда наполовину полон;
ПЕССИМИСТ - стакан всегда наполовину пуст;
Женская версия данного вопроса:
!!! у нормальной, любящей себя девушки, шкаф ВСЕГДА наполовину пуст!!!
Мужчины-римляне относились к этому предмету гардероба, как сегодня мы - к юбке из пальмовых листьев: приличному мужу полагалось носить «платье» и сверкать гениталиями. Штаны же считались атрибутом всяких дикарей вроде скифов или хунну. Рассказываем историю этого важного предмета одежды.
Еще несколько тысячелетий назад мужчина в штанах был позором семьи и вообще фриком. Конечно, речь идет о европейской цивилизации. А так-то брюки изобрели еще в каменном веке. В знаменитом захоронении Сунгирь во Владимирской области найдены скелеты возрастом около 34 000 лет, покрытые тысячами бус из костей мамонта. По этим «нашивкам» археологи и установили, как выглядел костюм наших предков. Правда, то были не совсем штаны, а что-то вроде мехового комбинезона. Но общий принцип брюк сложился уже тогда.
Считается, что штаны в современном понимании изобрели кочевники (а вот когда именно - неизвестно), чтобы уберечь промежность во время верховой езды. Из-за этого, видимо, почтенные мужи Рима, носившие тоги (длинные отрезы ткани) так не любили этот предмет гардероба, называя приезжих в брюках «гентиум бракториум», то есть «племя в штанах». Но спустя века сыны Вечного города постепенно начали-таки облачаться в позорную варварскую одежду. Старшее поколение презрительно фыркало и называло их «бракатусами». Конфликт отцов и детей существовал всегда!
Но их можно понять - в мире древних цивилизаций штанов не носили. Вообще. Разве что на барельефах Месопотамии можно увидеть сшитые снизу посередине юбки. Какие-то странные премудрости творили и древние индийцы со своими набедренными повязками (получалось нечто вроде шорт). Нельзя не вспомнить и персов, которые изобрели шальвары, перекочевавшие в русский язык как шаровары. Периодически что-то вроде брюк изобретали и представительницы прекрасного пола, но только за тем, чтобы уберечься от нескромных посягательств сильного пола.
Даже после того, как «цивилизованные» европейцы оценили удобство такой одежды, презренные брюки прятали правдами и неправдами - под плащами и платьями всех форм и размеров. Другая крайность - когда штаны притворялись чулками (все что угодно, но только не походить на грубых кочевников или работяг-мужланов, копошащихся в хлеву).
Во Франции чулки называли шоссами, в Италии - кальцони. Так их и носили - на веревочках, прикрепленных к чему-то вроде панталон, которые назывались брэ. А чтобы чулки лучше обтягивали ногу, их надевали мокрыми. После высыхания нога до такой степени была стянута плотной тканью, что причиняла ее носителю настоящие страдания. На верхнюю часть тела надевали короткий плащ (вероятно, чтобы продемонстрировать всю красоту мужских ног). Правда, наклоняться мужчине надо было очень аккуратно. Если в тот момент сзади оказалось бы значимое лицо или, к примеру, церковь, штраф неминуем - за оскорбление взора видом брэ (нательного белья. - Прим. ред.).
Потом кто-то догадался, что брэ и чулки можно сшивать вместе. И все равно брюки не принимали. В эпоху Возрождения в аристократических кругах носили лишь короткие штанишки (что-то вроде бриджей) вместе с теми же чулками. И только после Французской революции мужчины всех классов (кроме духовенства и гусар, которые по-прежнему отдавали предпочтение обтягивающим кальсонам), наконец, облачились в «нормальные» брюки. По сути, впервые со времен варваров. Впрочем, знатных детей мужского пола вплоть до XX века по-прежнему рядили в платья с бантиками, а отпрысков простых людей - в длинную рубаху. Брюки стали предметом настоящей мужской инициации - мальчику покупали их лишь в 11−13 лет.
Для женщин же брюки были табу вплоть до прошлого века, надевать их разрешалось лишь во время верховой езды.
Женская мода на бритые ноги появилась во времена Второй мировой войны и это было не желанием, а скорее необходимостью.
Может показаться, что женщины изначально начали брить ноги, чтобы нравиться мужчинам, и чтобы выглядеть эстетично, но на самом деле первопричины совершенно другие.
Даже в те сложные и трагические для истории человечества времена женщины старались выглядеть привлекательно и следовали моде.
Одним из важных модных аксессуаров женщин были чулки.
Когда во время войны с прилавков исчез нейлон, поскольку он использовался в военной промышленности, женщины вынуждены были искать какой-то выход из ситуации, поскольку ходить без чулков было очень неприлично.
Было принято решение брить ноги.
Бритые ноги девушек покрывали тональным кремом и пудрой, а после разрисовывали под чулки.
Можно не поверить, но даже в продаже были специальные линеечки, с помощью которых можно было делать специальные линии на ногах, чтобы сымитировать стрелки на чулках.
Во многих салонах даже была специальная услуга по разрисовыванию ног под чулки.
Когда прошла война и нейлоновые чулки начали возвращаться на продажу, гладкие ноги стали показателем женственности, потому мода на них осталась.
Главный пижон XVII века - Людовик XIV
Во второй половине XVII в. в европейской моде стали господствовать вкусы французского двора короля-Солнце Людовика XIV Великого (1638−1715), определившего характер своего правления знаменитой фразой: «L Etate с’est moi!» (по франц. - «Государство - это я!»). Жизнь при дворе подчинялась строгому этикету и представляла собой бесконечно длящийся спектакль, главным действующим лицом которого был король.
С началом правления Людовика XIV поменялись идеалы мужской красоты. Красавцем теперь стал называться мужчина, не способный к физическому труду. Красивая тонкая кисть, непригодная к работе, зато умеющая нежно и деликатно ласкать. Красивая маленькая ножка, движения которой похожи на лёгкий танец, едва способная ходить и совершенно не способная ступать решительно и твёрдо.
Мужчина-рыцарь, воин окончательно превратился в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам, музыке придавал его облику изящность. Его манеры, пластика вырабатывались главным образом под влиянием любимого извлечения двора - балета, который исполнялся тогда не профессионалами-артистами, а придворными и членами королевской семьи. Благодаря постоянным занятиям танцами, мужчины освоили округлые жесты, грациозные поклоны. На смену грубоватым повадкам и физической силе пришли иные высоко ценимые качества: ум, хитрость, изящество. Мужественность XVII в. - это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами. В который раз женские вкусы поменялись: импозантный, надменный мужчина с тонкими чертами изнеженного лица и мелодичным голосом, изыскано обходящийся с дамами, ловкий охотник, наездник и танцор - вот их новый кумир. Таков портрет типичного придворного щёголя. Таким был король Людовик XIV!
…Людовик обладал незаурядными художественными дарованиями. Так, он безошибочно играл на многих музыкальных инструментах, в оркестре улавливал малейшую фальшь и до 32 лет (вплоть до 1670 г.) танцевал на сцене в постановках классического балета, нередко его партнером был знаменитый танцор того времени Пьер Бошан. Недаром балет стал одним из любимейших развлечений придворной знати…
…Кстати, угодных себе дворян Людовик XIV осыпал наградами, придумывая им должности, которые щедро оплачивал. Среди придворных был хранитель королевской трости, хранитель королевского парика, надзиратель за королевским… ночным горшком. Примечательно, что последняя должность считалась особо почетной: человек, следивший за королевским «стулом», больше других знал о состоянии здоровья Его Величества. Среди французского дворянства считалось особой привилегией присутствовать при утреннем одевании королевской персоны, которое занимало не менее двух часов…
Именно с легкой руки Его Величества Людовика XIV стоимость нарядов стала фантастической. Так, один из его костюмов - пошитый самым знаменитым портным того времени Жаном Барайоном - оценивался в 2 миллиона ливров: на нем было одних только алмазов и бриллиантов около 2 тысяч! Подражая королю-Солнце, его придворные старались не отстать от моды на роскошные одеяния, и если не превзойти самого августейшего монарха, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Образцами для подражания королю стали не только его одежда, походка, но и содержимое вошедших в моду карманов.
Великолепный Людовик играл свою роль властелина цивилизованного мира с таким достоинством и тактом, что его вкусы, в том числе в моде, были приняты в качестве образца. (При этом его интеллектуальные способности историки, да и фрейлины королевы в один голос оценивали как весьма средние). Актер он был божьей милостью и ни разу за все свое очень долгое правление не сбился со своей роли абсолютного монарха. Быть одетым так же, как король-Солнце, означало проявить верноподданическую покорность. Мода стала льстивым царедворцем.
По примеру Его Величества в мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов по количеству дней в месяце - и менять костюмы полагалось ежедневно! А в середине правления Людовика XIV появился еще один королевский «сюрприз» - специальный указ об обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой - из бархата, ратина и атласа, летом - из тафты, шелка, кружев или газовых тканей. Так что недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах», дорогой роскошный костюм был признаком роскоши и эталоном красоты той поры.
Сочетание цветов в одежде поначалу было довольно яркое и дерзкое: синий с алым либо темно - синий или темно-зеленый с белым
…Кстати, Людовик не жаловал черный цвет и черной стали делать только траурную одежду.
Большой траур отличался от малого широким черным плащом и спущенной со шляпы черной вуалью. Его надевали только на похороны. В малом трауре шляпа имела черный бант. Считалось крайне неприличным не носить траурный костюм после смерти близких…
Как известно, Людовик XIV вступил на престол еще 5-летним ребенком, и за него правила регентша-мать, королева Анна Австрийская. В этот период моде был присущ оттенок детскости: подражая малолетнему королю, придворные и аристократическая знать стали носить короткие одежды и длинные волосы.
Когда Людовик XIV вышел из детского возраста, он сам стал законодателем мод, и взгляды всех модников снова обратились на него. В 1665 - 1670 гг. в костюме произошли перемены: он стал строже. Это был образ солидности, власти и богатства. «Великодушие и великолепие» - вот отныне девиз короля. Мужчины в те времена любили опоясываться широким цветным шарфом, который на боку завязывался кокетливым бантом.
…Кстати, о бантах. Подражая королю-Солнце, модники крепили их повсюду, буквально унизывая костюм: на левом плече, на каждом буфе рукава, на перчатках, на каждой туфле, везде, где только можно было, сидел импозантный бант (по-франц. - galant). По этой причине франтов стали называть «les galiants», а затем и эпоха стала именоваться «галантной». На костюм нашивали до 30 м лент у 500−600 бантов. Банты вплетали даже в парики. Розетки из лент и банты так закрывали спереди башмаки, что модник напоминал мохноногого голубя. Отсюда пошло еще одно выражение - пижон (по-франц. - голубь). Именно в эпоху Людовика XIV возник особый фасон банта в честь ушедшей любви. Обычно он был связан с какой-то конкретной личностью и ее излюбленным цветом. А поскольку романов, как настоящих, так и придуманных, было много, то и количество бантов всевозможных расцветок по всему костюму было соответствующим…
Все большую роль стала играть домашняя одежда: халат (шлафрок - .от немец. schlafrock), домашний колпак и низкие мягкие туфли. Особенно в старости Его Величество Людовик полюбил появляться перед придворными в халате из плотной, простеганной или на меху ткани, колпаке и мягких туфлях. И этот наряд стал безумно моден: подражая королю, его носил любой выскочка, несмотря на королевские запреты.
В конце века в моду входят большие муфты для… мужчин, поскольку стареющий модник Людовик XIV предпочитал прятать от посторонних взглядов свои дряхлеющие руки. Муфты носили на поясе на шнуре. В них пряталась нюхательная соль на случай дурноты, которая в пору полного игнорирования правил личной гигиены была очень распространенным явлением.
Молва приписывала появление париков Людовику XIV. В детстве и юности он имел прекрасные волосы. Ему завидовали все модники. Однако, потеряв их в молодости (из-за какой-то малоизвестной болезни нервного характера), он заказал себе парик. Король настолько привык появляться в парике, придававшем его внешности помпезный вид, что никогда в присутствии посторонних не снимал его. Мало того, он издал указ о всеобщем ношении париков. И парики сохранялись как обязательная принадлежность костюма еще… 150 лет! Чтобы парик хорошо сидел, его надевали на остриженную голову. Так поступали не только мужчины, но и женщины. Парик стали рассматривать как знак высокого положения, неприличным считалось появление дворянина на людях без парика.
Обычно парики делались из золотистых или рыжеватых волос. Локоны, разделенные прямым пробором, обрамляли лицо, спускались на плечи и спину. На рубеже
…Кстати, в аллонже мужская голова становилась похожей на голову льва, обрамленную гривой. Правда, некоторые ехидно сравнивали ее с головой пуделя. А поскольку круто завитые букли вверху аллонжа по форме напоминали рога, то шутники прозвали эти парики рогатыми.) Такой высокий парик как бы олицетворял величие и неприступность, столь присущие царю зверей - льву! Аллонж был призван производить неизгладимое впечатление на дам, так страстно желавших видеть в своих любовниках галантных… львов!
Но парики из натуральных белокурых волос имели право носить только сам Людовик и члены королевской семьи. Был даже издан специальный королевский указ, запрещавший аристократам и аристократкам использовать белокурые волосы для париков. Так как белокурые волосы были к тому же сравнительной редкостью, то многие стали осыпать темные парики мукой или рисовой пудрой, чтобы придать им более светлый оттенок. Придворные дамы должны были иметь несколько париков разного цвета - каштановый, черный, русый, белый.
Во времена короля-Солнце существовало 45 различных видов париков. Причем каждое сословие носило свой особый. В день парики меняли минимум трижды: утром - черный, днем - каштановый, вечером - светлый для прогулок по бульвару. Парики хранились на специальных подставках - болванках. При отсутствии элементарной гигиены длинные кудрявые парики стали не только любимым прибежищем блох, вшей и тараканов, но и временной обителью мышат.
.Кстати, при дворе Людовика XIV штат придворных «делателей париков» (по-немец. - parick-macher) увеличился до 5000 человек, в то время как его предшественнику Людовику XIII хватало 50. Их высокое искусство позволяло украшать мужские парики живыми цветами и даже попугаями. Парикмахеры сделались необходимее врачей. Памфлетисты злословили, что светом правит брадобрей. Особо прославился личный парикмахер Людовика XIV некий Бируа (он же - Бинетт или Бинне), ставший влиятельнейшей персоной при дворе, его благосклонности добивались многие почтенные люди. Чтобы соорудить достойную шевелюру для его величества, этот Бируа был готов, по его словам, обрить наголо всех французов и… француженок. Дело в том, что лучшие мужские парики для дворян делались из мягких и красивых… женских волос. При этом часто на парики шли волосы казненных людей…
При дворе Людовика XIV парик «аллонж» считался официальным головным убором высшего общества и, несмотря на все неудобства, связанные с его ношением, стоил очень дорого - - от тысячи золотых экю и выше. Спрос на парики порождал повышение цен на них. Большой аллонжевый парик из самых модных белокурых женских волос, привозимых из Бретани и Фландрии, стоил от 2000 до 3000 золотых экю. За долгие годы царствования Людовика XIV моды на парики менялась не один раз. Так, стареющий Людовик носил угольно-черные или снежно-белые парики. Этому, отчасти, вынуждены были следовать и придворные мужчины.
Вошедшие в моду парики огромных размеров стали по сути дела головным убором и вскоре вытеснили широкополую шляпу мушкетеров, украшенную страусовыми перьями и лентами. Их сменили более подходящие для новой моды на парики треуголки, которые носили на согнутом левом локте. Так шляпа стала лишь модным реквизитом, необходимым только для церемонии поклонов.
Поскольку канализация в городах тогдашней Европы практически отсутствовала, на улицах стояли ужасный смрад и вонь, которые пытались перебить запахом терпких духов. Ситуация усугублялась тем, что личная гигиена еще не стала привычной. Даже в королевских дворцах не было удобных туалетных комнат, а если и были, то маленькие и плохо оборудованные. В них едва помещался маленький стол, [стр.76] зеркало, таз с кувшином. Мыться было принято по частям в тазу, поливая себя из кувшина. Поскольку умывались не каждый день, то помады, которые наносились на лицо, к концу недели образовывали толстый слой. Чистить зубы вообще никому в голову не приходило. Естественно, что от людей сильно пахло прогорклой пудрой, жиром, потом и просто гнилыми зубами. Сам король-Солнце, боясь погибнуть (было предсказано еще до рождения, что ему суждено умереть от воды), за всю свою жизнь мылся только 4 раза! Людовик XIV вообще не умывался (!), а только слегка брызгал на руки и лицо любимыми им жасминовыми «Испанскими духами»! Однажды его любовница госпожа де Монтеспан в сердцах сказала, что «от Его Величества разит, как от вонючего козла»…
Подражая королю-Солнцу, аристократия не интересовалась простыми запахами, а жаждала изысканных. Французская парфюмерия того времени переживала необычайный подъем. Жасмин, тубероза и роза - вот основные компоненты для производства духов.
Дворяне обычно носили обувь (полусапожки или туфли с плоским округлым носком - «утиным носом») из мягкой вышитой или тисненой кожи разных цветов (чаще белого) на высоком (от 15 до 24 см!) красном каблуке и на толстых (7−10 см) пробковых подошвах, обтянутых красной кожей. В результате некоторых модников стали называть «господин красный каблук».
Предполагают, что моду на такую обувь ввел невысокий Людовик XIV, заказавший в 1660 г. себе на церемонию коронации подобные туфли у известного сапожника из Бордо. На таких каблуках нельзя уже было ходить, а можно было только подпрыгивать. Зато такие высокие каблуки делали походку горделивой, человек словно совершал различные па.
Сначала высокие каблуки носили как женщины, так и мужчины. Но для женщин такие «высоты» были значительно важнее, а потому они «удержались» на каблуках такой гротескной величины. Даже когда каблуки стали тонкими.
Мужчины и женщины брали уроки красивой ходьбы на каблуках. Правда, к концу века каблук стал ниже (король постарел, и ему стало труднее передвигаться на высоком каблуке).
За годы правления Людовика XIV мужчина стал более элегантным, более похожим на разряженную женщину, более женственным, неспособным к труду. Франция в это время была образцом для европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближенные, но и все дворянство в целом. Все это было не простым развлечением, а дорогостоящей и изнурительной игрой, направленной на подчинение себе других… Вся Европа восторженно говорила о грации француженок, галантности их кавалеров. Везде господствовали французская речь, французские нравы; все старались уподобиться французам и французской моде. Весь цивилизованный мир стал одеваться на французский лад. Сотни, тысячи дворян надевали парики и щеголяли в башмаках на высоких красных каблуках. Всякий, кто хотел прослыть важной персоной, старался подражать французскому монарху. Хотя англичане, немцы, русские и другие народы вносили в одежды что-то свое, но это были лишь детали. Французская мода не только стирала национальные различия - она постепенно сблизила по внешнему виду отдельные сословия. Начиная именно с времен Людовика XIV, можно уже говорить о мировой моде.
…Людовик XIV жил долго - 77 лет. И правил он немало - 72 года (1643−1715 гг.). Эти годы были отмечены в истории костюма небывалой роскошью. Стремление к роскоши, расточительные траты на удовлетворение мимолетных капризов короля не прошли бесследно. К концу правления Людовика XIV государственная казна Франции оскудела настолько, что в плавильную печь пришлось отправить королевский золотой сервиз вместе с кольцами для салфеток, украшенными бриллиантами, и серебряный алтарь собора Парижской богоматери.
Таков финал блестящего царствования импозантного государя, когда-то во всеуслышание гордо заявившего: «Государство - это я!». «Солнце» французской моды закатилось. Но придуманный Людовиком образ просвещенного монарха надолго пережил своего создателя…
Набралась храбрости, вышла из шкафа. Оказалось, уже модно в другом отсиживаться…
…аромат твоих духов должен быть таким, чтобы кому-то из проходящих мимо людей, обязательно захотелось обернуться тебе вслед… а то и подойти и спросить их название… и твое имя…