Джанни Версаче сумел стать одним из самых популярных людей в мире моды. Появился на свет будущий дизайнер в Италии 2 декабря 1946 года. Уроженец Риджио-ди-Калабрии в детстве мечтал стать пианистом, так как любил музыку, но судьба уготовила ему другой путь. Может быть, на Джанни повлияла профессия его матери. Франческа была профессиональной портнихой и часто брала сына с собой на работу, в швейную мастерскую. Неслучайно уже ставший знаменитым Версаче подчеркивал, что обязан своим мастерством и профессионализмом именно матери.
Когда парню исполнилось 18 лет, он стал работать в ателье матери. Джанни с головой окунулся в создание новых моделей одежды. Начинающий дизайнер удачно сочетал текущую моду со своим видением стиля. До 24 лет Джанни проработал с матерью. За это время они успевали побывать в Англии, Франции, Бельгии. Версаче улавливали все тенденции современной моды. Благодаря матери в Джанни выросло то самое трепетное и любовное отношение к женщине, которое и повлияло на его дальнейшее творчество. Однако отношения с ней все же не были простыми и спокойными. Дело в том, что в семье было три ребенка. Помимо Джанни росли еще и Донателла с Санто.
Возможно, поэтому сам Версаче говаривал, что видел смыслом своей жизни заслужить внимание собственной матери. Благодаря работе с ней Джанни научился профессиональной драпировке ткани. Франческа умела складывать складки так, чтобы скрывать недостатки женской фигуры и подчеркивать ее достоинства. Так Джанни, благодаря матери, понял, насколько важно работать с телом и чувствовать все изгибы ткани и ее взаимодействие с женскими линиями. Именно такая работа и стала настоящим призванием для кутюрье.
Но в один прекрасный день жизнь Джанни Версаче резко поменялась. В ателье обратился один состоятельный бизнесмен. Он откуда-то услышал про молодого перспективного портного из небольшого городка. Джанни пообщался с ним и неожиданно обрел инвестора. Это был тот самый единственный шанс пробиться, который неожиданно выпал итальянцу. Через несколько лет его имя звучало уже по всему миру.
В 27 лет Версаче стал тесно сотрудничать с такими домами, как Complice, Callaghan и Genny. Так начиналась его миланская карьера. Сам Джанни буквально фонтанировал новыми идеями, его переполнял энтузиазм. Именно поэтому сольная карьера казалась естественным для Версаче. В 32 года он создает свою первую компанию - «Gianni Versace SpA». Вместе с ним управление разделяют его брат и сестра. В том же 1978 года Джанни совместно с братом открывает и первый бутик одежды. Именно там чуть позже и будет представлена первая коллекция женской одежды нового Дома.
А в сентябре 1978 года свет увидела и мужская коллекция. И критика, и взыскательная итальянская публика отлично приняла работы мастера. У творчества Джанни Версаче появилось немало поклонников. Тогда же появился и знаменитый логотип в виде головы медузы. Создавший ее дизайнер говорил, что изображение это появилось неслучайной. Ведь в античной мифологии медуза всегда являлась символом красоты, как в искусстве, так и в философии. Это существо соединяет в себе красоту и простоту, что не может не завораживать.
Стиль Версаче предусматривал облегающие костюмы, корсеты, узкие и короткие юбки. Мастер создавал красивую одежду, которую выделяли чистые линии и идеальный крой. Это действительно завораживало. Но разве мог талантливый человек ограничивать себя? Так и Джанни занимался не только одеждой, но еще и часами, духами, фарфором и даже интерьерами и театральным реквизитом. Дизайнер никогда не боялся экспериментов с материалами, работая одинаково увлеченно с шелком, джинсой, кружевами и кожей. Первый женский аромат появился в 1981 году, а в 1986 году вышел и мужский аромат.
В 1980-е годы Дом Версаче своим неповторимым стилем буквально взорвал мировые подиумы, а сам бренд сам самым знаменитым в мире моды. Сам Джанни понимал, что означает магия имени. Неслучайно на его показах постоянно присутствуют топ-модели высшего уровня. Своей популярностью дизайнеру во многом обязаны Синди Кроуфорд, Клаудиа Шиффер, Наоми Кемпбелл и Линда Евангелиста. Главным администратором Дома работал Санто, а Донателла отвечала за фотосессии.
В 1989 году Версаче запускает свою линию «от кутюр», входя в мир высокой моды. В начале 90-х он становится всемирной знаменитостью, а одежду бренда можно увидеть на многих звездах - Мадонне, принцессе Диане.
А закончилась жизнь гения неожиданно для всех. 15 июля 1997 года недалеко от своей виллы в Майами Версаче был застрелен Эндрю Кьюнине. Через несколько часов убийца из того же оружия покончил и с собой. И хотя точный мотив преступления так и остался неизвестен, власти склоняются к тому, что с модельером поквиталась итальянская мафия. Ведь надолго до тех событий модельер объявил ей войну. Мафия давно уже получала огромную прибыль от подделки продукции Версаче на своих подпольных фабриках. Это влекло за собой ощутимые потери, как самого Дома, так и модельера.
После гибели Джанни Версаче Домом стала управлять его сестра Донателла. Она выпускает свою линию одежды, придерживаясь той успешной концепции, выбранной ее братом. Правда, повторить его успех сестра так и не смогла. Тем не менее Дом Версаче все еще остается одним из самых популярных в мире. С ним неизменно ассоциируются такие слова, как стиль, шоппинг, мода.
Пако Рабан появился на свет в Испании, в стране Басков, в 1934 году. Но после смерти отца семья переехала во Францию. Мать Пако являлась неординарной личностью - она была ярой коммунисткой и работала у знаменитого модельера Баленсиаги. Сам Пако выучился на архитектора, вот только свои знания толком так никогда и не использовал.
Зато еще будучи студентом испанец стал изготавливать бижутерию и разные аксессуары. Для них Рабан использовал новые материал, например качественную пластмассу ацетилцеллюлозу. Эти легкие, яркие и недорогие украшения тут же привлекли внимание модниц. В 1965 году было продано около 20 тысяч сережек от Рабан. Так родилась новая марка.
Этот успех и внимание прессы побудили Пако заняться и одеждой, тем более что современный и революционный материал был под рукой. В 1966 году в Париже была показана первая коллекция Рабана из двенадцати моделей. Босоногие девушки продемонстрировали наряды из пластика, металла и бумаги.
Мнения критиков разделились. Необычные наряды все же были малопригодными для постоянной носки. Рабан продолжал фантазировать, создавая яркие и ни на что не похоже наряды - плащи из перьев, плетеные кольчуги, металлическую одежду. Дизайнер использует геометрию, комбинирует материалы. В международной прессе его даже окрестили Жюлем Верном высокой моды.
Вскоре Пако Рабан пробует свои силы и в парфюмерии. В 1969 году он создает аромат «Calandre». Довольно странно, что на создание такого запаха испанца вдохновила модель автомобиля. А в 1973 году Рабан перевернул мир парфюмерии, создав мужской аромат с нотками цветов и дерева.
В 1976 году Рабан показывает свою первую коллекцию мужской одежды прет-а-порте Diffusion. А в 1980-х марка прибегает к использованию материалов повторного пользования: газетная бумага, губка, алюминий. Дизайнер отметился тем, что некоторые из таких произведений создавал буквально за несколько минут.
А в 1986 году Дом моды был куплен группой Puig, сам же Пако Рабан остался на посту креативного директора. Он продолжает развивать свой уникальный стиль и пользоваться технологическими изобретениями в лице новых материалов. В 1998 году модельер создает платья из лазерных компакт-дисков, а в 1993 году - из оптоволокна, в 1994 году - из плексигласа.
В 1990 году появился первый бутик бренда в Париже. За дизайн отвечал архитектор Эрик Раффи. Материалы магазина - стекло и металл, словно бы свидетельствуют о вкусах создателя бренда. В том же году Пако Рабан представил новую коллекцию, изменив своему стилю. Теперь основой выступила синтетика, напоминающая по фактуре мягкую кожу. Одежда из этого материала оказалась легкой и комфортной.
В 1999 года Дом моды прекратил заниматься высокой модой. Сам же дизайнер сосредоточил усилия над созданием коллекций прет-а-порте и парфюмерии, все больше и больше отдаляясь от непосредственно ателье. Бренд Paco Rabanne меняет одного за другим креативных директоров - Орелиана Трамблэ, Кристофа Декарнена, Розмари Родригес, Перри Эллис. Все они пытались приспособить сложившийся стиль под современные требования модной публики. Сегодня Дом уже не принимает участия в неделях высокой моды. Пако Рабан создает ароматы и часы, намекая на свое возможное возвращение на мировые подиумы.
Эх, ну что за дрянь эта мода! Пищит, визжит и всё никак не сдохнет!
Или вне моды, или на шаг впереди. На два шага нет смысла, круговорот.
Полное имя знаменитого Ив Сен-Лорана звучит, как Ив Анри Донат Матье Сен-Лоран. Родился он, как это уже понятно, в небедной семье, в колониальном Алжире. Отец будущего легендарного французского кутюрье мечтал, чтобы его сын стал адвокатом. К тому же Ив хорошо учился в школе. Но самого подростка перспектива отдать жизнь судам и праву не прельщала, да и мать встала на его сторону.
Молодой Сен-Лоран еще сомневался, кем же ему стать - модельером или же театральным художником. Обучаясь в старших классах, Ив, благодаря своей красавице матери Люсьенн, попал в Париж. Там знатная дама познакомила своего сына с главным редактором Vogue. Когда Мишель де Брюнофф увидел эскизы Ив Сен-Лорана, то сразу же понял, какой потенциально талантливый модельер перед ним. Так молодой человек определился со своим будущим.
В 1954 году в возрасте 18 лет Ив окончил школу и приехал в Париж. В столице стиля Сен-Лоран поступил в школу моды, где осенью того же года уже принял участие в конкурсе молодых модельеров. Он смог выиграть главный приз за свой эскиз, благодаря присутствию на коктейльном платье необычного ассиметричного выреза. В том же конкурсе поучаствовал и начинающий немецкий модельер Карл Лагерфельд, который удостоился приза за свое пальто.
В судьбе Ив Сен-Лорана продолжал участвовать Мишель де Брюнофф - он оценивал эскизы, давал советы и знакомил с полезными людьми. Как-то раз Ив пришел с несколькими новыми набросками, в которых удивленный покровитель обнаружил поразительное сходство с эскизами коллекции Кристиана Диора. А ведь тот еще и не показывал их широкой общественности. Тогда де Брюнофф обратился к великому кутюрье и попросил его встретиться с Сен-Лораном.
В итоге той встречи начинающему 18-летнему модельеру предложили работу в знаменитом доме моды Диор. Труд Ив Сен-Лорана высоко ценили, в результате он быстро стал правой рукой маэстро, а затем был объявлен даже наследником. В сентябре 1957 года Диор ушел в отпуск, оставив свой бизнес на молодого помощника. Однако на отдыхе у модельера случился сердечный приступ, в результате чего Диор скончался. Так молодой Ив Сен-Лоран в одночасье стал лицом крупного дома Моды.
Новый глава начала с того, что немного изменил традиционный стиль Диора. В январе 1958 года была представлена первая самостоятельная коллекция Ив Сен-Лорана. Француз показал публике новые платья-трапеции свободного силуэта. Газеты рассыпались в комплиментах, 21-летний модельер был объявлен спасителем национальной моды. Успешная коллекция тут же увеличила объем продаж Дом Диора на 35%.
Однако над молодым модельером вскоре стали сгущаться тучи. Владевший Домом текстильный магнат Марсель Буссак не оценил то творческое направление, которое выбрал юный гений. Консерваторов насторожили те эксперименты, которые Сен-Лоран стал проводить - он осмелился скрестить демократичную уличную моду с высоким стилем. Да и публика стала воспринимать новые коллекции спокойнее - следующие пять показов особого ажиотажа не вызвали.
В 1960 году Ив Сен-Лоран был призван в армию. Поговаривали, что службу эту подстроил ему ни кто иной, как Буссак. Однако в армии Сен-Лоран пробыл всего две недели. Он испытал такой шок от перемены обстановки, что испытал сильный нервный срыв. Следующие пару месяцев своей жизни модельер провел в парижской психиатрической лечебнице. Надо сказать, что тот период отразился и на карьере модельера. В родном Доме Диора он обнаружил, что его место занято другим молодым гением - Марком Боана.
Дирекция же предложила Сен-Лорану другой, куда более скромный пост. Он должен был следить за выполнением условий лицензий, выданных компанией в Англии. Такая должность и перемены за его спиной оскорбили Ив Сен-Лорана. Он подал в суд на своего работодателя, выиграв по своему иску 24 тысячи долларов. Эта сумма стала основой для создания вместе с другом Пьером Берже собственного Дома моделей. К тому же пара нашла спонсора - американского миллионера Мэка Робинсона. Он выделил средства на раскрутку нового бренда.
В декабре 1961 года произошло торжественное открытие Дома моды Ив Сен-Лорана. Сам кутюрье торжественно заявил, что перешел из мира пропорций и тканей в мир линий и силуэтов. Так ознаменовалось начало демократичной моды прет-а-порте. Первую коллекцию нового бренда Париж ждал с нетерпением. И хотя многие скептики предрекали провал Сен-Лорану, тот сумел удивить всех своим показом. Публика аплодировала коллекции модельера. С тех пор его карьера снова развивается по восходящей. Почти каждый год модельер радует публику новыми идеями.
В результате во многом благодаря его стараниям современная мода получила свой нынешний облик. В числе самых заметных нововведений - куртка-плащ, которая появилась в 1962 году, виниловые плащи (1965), а в 1966 году Ив Сен-Лоран представил женские брючные костюмы, полосатые платья-майки, куртки-бушлаты и знаменитые дамские смокинги. Француз совершил революцию в женском гардеробе! А в следующем году он представил костюмы в стиле «сафари» с накладными карманами, а также комбинезоны. Удачной альтернативой оказались прозрачные платья.
Начиная с 1966 года, Ив Сен-Лоран стал ежегодно представлять не только пару коллекций эксклюзивной одежды haute couture, но еще и две коллекции прет-а-порте Rive Gauche. Именно модельер первым предположил, что вскоре рынок готовой одежды возглавит индустрию моды. Как и Кристиан Диор ранее, Коко Шанель также провозгласила Ив Сен-Лорана своим наследником. Женщина-кутюрье так объяснила свой выбор: «Все думают о мимолетности моды, а Ив Сен-Лоран думает о современной одежде для женщины второй половины нашего века». Такая практичность сделала модельера богатым, но финансовый успех быстро прошел.
Финансовый гений Пьера Берже в 1970-е сделал дом моды Yves Saint Laurent настоящей империей с многомиллионными доходами. Компания зарабатывала не только на одежде, но еще и на сопутствующих ей товарах - духах, сумках, ювелирных украшениях. Аромат Opium вообще стал классикой парфюмерии, прославив еще больше и бренд, и его владельца. Но в конце 1980-х империя стала скатываться в кризис. Для поправки дел Пьер Берже стал активно продавать другим производителям права на использование знаменитого бренда.
Такая неразборчивость привела к падению имиджа марки, она измельчала, размылилась в глазах покупателей. Те перестали видеть в продукте с именем YSL нечто удивительное и исключительное. Хорошо еще, что Берже и Сен-Лоран смогли воспользоваться поддержкой французского президента Миттерана. Тот настоял, чтобы в 1993 году государственная компания Elf-Sanofi приобрела крупный пакет акций терпящего бедствия Дома моды. Но после смены президента этот финансовый источник быстро иссяк.
Несколько следующих лет компания YSL работала в убыток. При этом суммы потерь постоянно росли. Если в 1999 году убытки составляли 700 тысяч долларов, то через два года - уже 70 миллионов. Истинный масштаб проблем компании стал очевиден только после ее продажи в 1999 году. Французский миллиардер Франсуа Пино за миллиард долларов выкупил контрольный пакет. Еще 70 миллионов получили лично Сен-Лоран и Берже за право использования их бренда YSL в линии прет-а-порте. Зато у маэстро осталось право дважды в год делать коллекции haute couture.
Чтобы спасти свой гибнущий актив, Пино задействовал серьезные силы. Помогать славному бренду были призваны итальянский бизнесмен Доменико де Соле, а также американский дизайнер Том Форд. За несколько лет до этого пара смогла воскресить другую знаменитую компанию, Gucci. Из нее возродился достойный конкурент в мире моды. Новые идеологи бренда YSL - личности неординарные.
Том Форд очень энергичен, его деловитость граничит с агрессивностью. Он является противоположностью эмоционального и нервного Ив Сен-Лорана, который так часто впадал в депрессии. Такая несхожесть привела к тому, что паре лидеров стало все сложнее уживаться вместе. Хотя Форд и Сен-Лоран и заключили договор о невмешательстве, равноправного союза между ними так в итоге и не вышло.
Когда в январе 2001 года состоялся показ первой коллекции готовой одежды, созданной для YSL Томом Фордом, Ив Сен-Лоран вместе с Пьером Берже нарочито демонстративно не пришли на это мероприятие. А на следующий день эта пара спокойно явилась на дебютный показ Хеди Слимана, конкурента из Дома Диор. Такая выходка Сен-Лорана не осталась незамеченной, ведь до этого он 10 лет вообще игнорировал чужие показы. На этом показе телевизионщики засняли интересные кадры - Ив Сен-Лоран жаловался главе конкурирующего концерна LVMH Бернару Арно, заявляя, что чувствует себя обманутым. В итоге через год маэстро заявил, что окончательно порывает с миром моды.
Эта новость, хотя и была вполне ожидаемой, стала сенсацией. 65-летний Ив Сен-Лоран сделал свое заявление 7 января 2002 года: «Сегодня я принял решение проститься с миром моды, который так любил…». Так эту профессию покинула одна из культовых личностей. А главной причиной ухода стали накопившиеся разногласия между модельером и владельцем бренда - Франсуа Пино. Перед журналистами Сен-Лоран прочитал приготовленную речь и покинул зал, а с журналистами вынужден был объясняться друг и многолетний спутник жизни Пьер Берже. Тот, конечно же, заверил прессу, что отход от дел модельера никак не связан с давлением со стороны Франсуа Пино.
Хотя бренд YSL и продолжил свое существование, коллекций haute couture от него больше не будет. Так Пино красиво отблагодарил мэтра, ушедшего на покой. 1 июня 2008 года Ив Сен-Лоран умер после долгой болезни, успев вступить в однополый союз со свои давним спутником и партнером Пьером Берже. В 2004 году главным дизайнером YSL становится итальянец Стефано Пилати.
Он вернул зрителей на показы именитого бренда. Пилати стал использовать оригинальные ткани, элегантные силуэты, его креативность позволяло превращать обыденные вещи в необычные. Однако в 2012 году креативный директор покинул компанию. Теперь Дом моды снова ожидают изменения - ребрендинг, перенос мастерской в Лос-Анджелес.
Сначала нельзя! Потом - чуточку можно. Потом - можно. Затем - нужно. И всего-то прошло 300 лет!
Сегодня он играет роль ведущего производителя обуви, самостоятельно задающего тренды. А сам месье Christian Louboutin держится довольно закрыто - избегая интервью и шумных рекламных компаний. Такая откровенно закрытая политика марки в истории создания туфель лабутен была и, кажется, будет всегда. Она, как ни странно, отлично работает на имидж бренда. Чья марка «Кристиан Лабутен»? Christian Louboutin никогда не гонится за трендами (скорее они за ним!) и не выпускает спорных моделей. Тем не менее, каждая его новая коллекция - это явление в мире моды. Загадочность и эксклюзивность - отличный повод для подражания и подделок - это оборотная сторона мировой популярности и мирового признания. Сегодня это бренд мирового значения. 800 собственных бутиков по всему миру, продажи от 400 миллионов долларов в год, признание у ведущих мировых икон стиля и тысяч ценительниц великолепной обуви … Ни одна красная дорожка премии Оскара не обходится без пары Christian Louboutin. Это бесспорное признание, добиться которого удается единицам.
В эпоху мировой глобализации совершенно уместен вопрос «чья марка лабутены?». Как ни странно, бренд является собственностью его создателя, и не входит ни в одну крупную корпорацию, его акции до сих пор не продаются и даже не выставляются на продажу. В одном из своих немногочисленных интервью Christian Louboutin сказал, что именно это позволяет заниматься творчеством, а не думать о прибыли.
История успеха обуви Christian Louboutin И вместе с тем, это настоящая история успеха. Christian Louboutin прошел непростой путь от мальчишки-подмастерья до владельца собственной модной империи. Он родился в Париже, датой его рождения разные источники называют 1963 и 1964 год - даже здесь не обошлось без тайны. Известно лишь одно, он буквально благотворил свою маму, что бывает редко и был старшим из троих детей, его отец был столяром, а мать - домохозяйкой. Семья была далека от мира моды и откровенно небогата. Christian Louboutin - француз турецкого происхождения, в его биографии нет названий знаменитых школ дизайна и университетов, только любовь к рисованию с самого раннего детства - за рисунки на полях тетрадей и учебников, ему доставалось от учителей. Буквально как в средние века (Париж умеет хранить традиции) в самом начале 70-х годов прошлого века, в 12 лет он поступил подмастерьем, а вернее, мальчиком «принеси-подай» в один из модных парижских Домов. К своим 16-ти годам, пройдя многое - стал ассистентом дизайнера. Именно тогда, весной 1979 тогда еще не никому не известный будущий дизайнер Кристиан Лбутен попал на показ прогнозной коллекции одного из самых знаменитых Домов моды.
Всё было прекрасно: утонченные модели, изысканные наряды, но молодому (но уже искушенному в вопросах моды) человеку 16-ти лет было откровенно скучно. Его внимание, несмотря на все старания организаторов, привлекла не демонстрация коллекции и показ, а ярко красный маникюр его соседки. Именно он стал самым ярким впечатлением и основой идеи, перевернувшей мир моды. История парижской моды хранит многое, но даже она не знала еще таких пассажей. Ночью, лаком для ногтей юный подмастерье выкрасил подошвы туфель, которые предназначались для его показа. Этот день стал днем рождения марки Лабутен.
Дефиле имело феерический успех, но, впрочем, всех волновали не наряды, а легкая скандальность мероприятия. Именно непредсказуемый эффект - то чего добивался юный дизайнер. А эффектность вопреки моде стала основой идеологии его бренда. Самые первые лабутены появились именно так - как яркая и независимая деталь. До создания собственно марки было еще очень далеко. Но такие корифеи моды как Jean-Paul Gaultier и Christian Dior охотно восприняли идею начинающего дизайнера. Их показы, кстати, до сих пор сопровождают именно такая обувь. Как дизайнер обуви Лабутен сотрудничал ни больше ни меньше, чем с Домами Chanel и Yves Saint Laurent. В конце семидесятых именно Сен Лоран задавал тон в моде - именно он ввел в тренды актуальные и сегодня азы стиля casual. Но откровенно простым и продуманным нарядам не хватало стильной обуви. Такой, какую создал Christian Louboutin.
Именно на этой почве, а точнее, из-за знаменитой сегодня красной подошвы, в Парижском суде разгорелся крупный скандал. Идея Кристиана Лабутена оказалась настолько простой и заманчивой, что всемирно известный кутюрье Yves Saint Laurent не погнушался её позаимствовать. И выкрасить подошвы туфель для своего показа в ярко-алый цвет. А Christian Louboutin, как истинный художник, был настолько непрактичен и непредприимчив, что не удосужился запатентовать собственное изобретение. Суд разбирался в этом непростом деле целый год и Кристиан Лабутен, как ни странно, проиграл процесс. В ходе дела выяснилось, что красную подошву для своих туфель на каблуках использовал еще французский король Людовик XIV, славившийся своим пристрастием к необычным нарядам. Кто именно придумал триста лет тому назад этот модный прием - история умалчивает.
Туфли марки лабутен законно приобрели красную подошву лишь в 1992 году, модный Дом Yves Saint Laurent хоть и со временем, признал несправедливость собственного плагиата. Стоит отметить, что этот прием используют и сегодня многие дизайнеры обуви - незаконно, но весьма эффективно. Идея настолько хороша, что грех ею не воспользоваться. Но оригинальные туфли Christian Louboutin, помимо явного признака обладают такими особенностями, воспроизвести которые практически невозможно.
История происхождения красной подошвы лабутенов Она насчитывает практически 30 лет, а это огромный срок для переменчивой и ветреной моды. В истории красной подошвы лабутен были и взлеты, и явные провалы. Критики моды утверждают, что на популярность этой обуви влияют сразу два фактора. Первый - неизменная любовь женщин к ярким и эффектным акцентам. Подошва великолепно «играет» в движении, и подчеркивает изящество ног, придавая вызывающую сексуальность образу в целом. Второй, и неоспоримый факт - восточные корни в родословной дизайнера. В традициях и моде любой восточной культуры ценятся именно такие яркие и акцентные детали. Украшения, броский макияж, красивая обувь в сочетании с довольно строгими и даже пуританскими нарядами. Роль скромного дополнения сейчас даже для европейских модниц с успехом выполняют наряды в стиле casual. Сегодня не модно носить много украшений из красного и желтого золота - в трендах белое золото, платина и даже серебро. Или очень красивые туфли. Вне всякого сомнения на этот общемировой тренд оказал влияние именно Christian Louboutin
История происхождения лабутенов стала настоящей модной легендой. Вопреки спорам о её актуальности, эту обувь носят такие звезды как Дженифер Лопес и Дита фон Тиз, ей редко изменяет самая загадочная и икона современного стиля Виктория Бэкхэм. Причем носят эти дамы такие туфли только «на выход» - такой как крестины наследника английского престола, но и в будни. Откровенной поклонницей стиля является также Ким Кардашьян. Кстати, все эти дамы весьма маленького и далеко не модельного роста - не выше 165-ти сантиметров. Причина такой любви очевидна, помимо знаменитой красной подошвы обувь бренда обладает фирменными каблуками - не ниже 12-ти сантиметров. Именно такую высоту заложил Кристиан Лабутен в первой коллекции своих туфель. Он совершенно справедливо решил, что абсолютно неважно каким именно ростом и даже комплекцией одарила вас природа. Каблук - ошеломительно высокий, тонкий и изящный как испанская стилета с легкостью доведет фигуру до идеала.
Из немногих интервью Christian Louboutin известно, что он в его жизни огромное значение сыграла его любовь к маме, он буквально её боготворит - чувство редкое для современных мужчин. Именно она привила ему идеалы женственности и того неуловимого, но явного для окружающих умения быть элегантной. А это, как минимум - умение носить туфли на каблуках. Когда появились первые лабутены, а именно в конце 70-х годов прошлого века, в моду уверенно и надолго начал входить унисекс, его историческое воплощение - casual - сегодня правит трендами. Кстати, основателем стиля считается никто иной, как Yves Saint Laurent. Он ввел в моду женские брюки, и брючные костюмы, а так же практичную обувь. Удобная, по мнению знаменитого кутюрье той эпохи, вовсе не означала бескаблучная. Туфли на высокой платфо…
Читать полностью:
когда-то из штанин широких
мог паспорт человек достать
теперь на ткани экономят
и даже хрен найдёшь карман
Всю осень смотрела на модников с голыми лодыжками, думала - что же вы будете делать, когда зима придёт? Натянете, небось, тёплые носки, опустите свои подвороты.
И вот настал момент истины, навалило за ночь снега сантиметров тридцать. Смотрю - идут, родимые, по нечищенной дорожке, сверкают голой покрасневшей кожей. Как говорила моя бабушка - форс мороза не боится!
Уже холодно. Зашивайте джинсы!
Давным-давно, средь общей суеты
Я замечаю веяния моды,
Что внешние стандарты красоты
Нам задают моральные уроды.
Настоящий эксперимент по квантовой механике должен быть не про кота, а про полный шмоток шкаф. Когда, он закрыт, ты думаешь, что тебе есть что надеть, открываешь - а нечего.
О, женская мода. Леопардов сменили бровеносцы
Доброе утро!
Цвета о многом могут вам рассказать, оцените свой гардероб на предмет цветовой палитры? Сигналом к беспокойству и необходимости внесения изменений должен стать не цвет сам по себе, а его избыток. К примеру, если в вашем гардеробе последнее время появляется много вещей красного цвета, это значит, что ваша внутренняя страсть переходит границы и вы наполняете свою жизнь ненужной вам агрессией, ваше подсознание кричит, что устало от одиночества и от того, что желания остаются на уровне мечтаний. Если вам не хватает в жизни волшебства и вы подсознательно ждете чуда каждый день, верите в добрых волшебниц, позвольте себе приобрести вещь глубокого фиолетового цвета, это цвет магии и волшебства - заколка, комплект украшений с фиолетовыми камнями добавят вашим будням таинственности. А палантин этого цвета наполнит пространство вокруг волшебными флюидами. Фиолетовый цвет также является сильным антиоксидантом, если содержится в овощах и фруктах, так что если чувствуете, что нуждаетесь в защите Вселенной, не можете защищаться от зависти коллег или «подружек», смело дополняйте образ этим цветом! Зеленый - ваша способность отдавать любовь, ваше осознание любви в себе. Если вы испытываете к нему некоторую неприязнь, больше внимания уделяйте релаксации и отдыху, все живое это зелёный, если вы стали обращать внимание на зеленые аксессуары, очень хорошо, значит, ваше внутреннее чудо и готовность делиться им с окружающим миром начало в вас пробуждаться! Желтый, несомненно цвет солнца, цвет откровенности и открытости - носите свое собственное солнце со собой, пусть оно будет вашей дамской сумочкой или носками под джинсами, плетеными сандалиями или легким, будто солнечный свет кардиганом, обязательно добавьте в свой имидж кусочек Солнца! Если носить желтый вам затруднительно (к примеру, катастрофически вам не подходит), купите желтую косметичку, пусть ваше солнышко будет с вами весь день в вашей сумочке.
Глупое следование моде, делает людей безликими, несмотря на пухлые губки и нарисованные брови…)