Жена разгадывает кроссворд:
— Холодное блюдо, 5 букв?
— Салат.
— Не подходит.
— Тогда месть.
Характер подъезда в многоквартирном доме обычно определяется жильцом первого этажа.
Такое вот наблюдение от закоренелого горожанина. Диссертацию мне на этом тезисе, конечно, не защитить, но эмпирических доказательств хватает.
Я знавал абсолютно придурковатый подъезд, категорически неизлечимый снизу доверху, обязанный своей протекающей кармой одному-единственному дикорастущему алкоголику с первого этажа. «Отсель грозить мы будем шведу» - такой девиз этот мужик выбрал для своей пустопорожней жизни и сутки напролет висел на подоконнике с карающим кукишем, выставленным на улицу.
Я встречал целый подъезд вуайеристов с невероятно подозрительным отставником царской охранки, служившем еще при Бенкендорфе, из первой квартиры. Отставник следил за периметром из-за неуклюже отдернутой шторы. И весь подъезд, от подвала (с подозрительными кошками) до последнего этажа, представлял собой вертикальную последовательность неуклюже отдернутых штор.
На первом этаже в доме моих родителей, где я жил до окончания школы, обитала бабушка Мелисса Кориандровна.
Ее настоящего имени я уже и не припомню. А это, ненастоящее, придумал один остряк с четвертого этажа.
Мелисса Кориандровна получила свое прозвище за то, что была богиней супов. Точнее, лет до сорока, по воспоминаниям стариков, она считалась феей супов, а по выходе на пенсию эволюционировала непосредственно в богиню.
Мелисса Кориандровна была Шахерезадой супов. Она знала тысячу и один рецепт. Старушка могла сварить суп из половой тряпки.
Мелисса Кориандровна готовила супы каждый день. Вечно открытая форточка ее кухни на первом этаже круглый год цвела лепестками дурманов.
Нет, нельзя сказать, что супы этой старушки определяли характер нашего подъезда. Это слишком слабое выражение.
Супы Мелиссы Кориандровны были душой нашего подъезда. Они заставляли ступеньки звучать, точно клавиши у фортепиано.
Каждый раз открывая тяжелую подъездную дверь, я, зажмурившись, втягивал носом воздух. «Ты дома», - утверждал знакомый запах супа.
Я не преувеличиваю. Мне есть, с чем сравнивать. В юности я снимал квартиру в доме, где подъездом заправлял мусоропровод. Запах мусора пропитывал каждый ион воздуха. Я засыпал на подушке, а просыпался на помойном ведре под головой. Люди в том доме получали грустные письма.
Супы Мелиссы Кориандровны славились на всю округу. По их запаху местные несознательные бессознательные алкаши находили дорогу в родной двор в кромешном мраке своих запоев. Жители соседних домов в предобеденное время бродили у старушки под окнами нагулять аппетит, а несчастные мамочки приводили своих детей-малоежек постоять на сквозняке из форточки. Коты ходили по двору пьяненькие и забывали размножаться. Они сидели на подоконнике ее кухни, в среднем в количестве от одного до трех, как мишленовские звезды. Говорят, однажды над нашим домом транзитом из Лондона в Амстердам на самолете пролетал маленький Джейми Оливер. Нанюхавшись супов Мелиссы Кориандровны, он и стал тем, кем стал.
Естественно, все обитатели нашего подъезда неоднократно бывали на кухне у Мелиссы Кориандровны. Она открывала местным хозяйкам тайны своих рецептов, пока их бесполезные в хозяйстве мужчины уплетали эти жидкие произведения искусства. Мы ходили с вечно облизанными пальчиками и проглоченными языками.
А еще Мелисса Кориандровна познакомила нас с грандиозным артефактом старого, почти забытого уклада - супницей. Это такая большая сервировочная кастрюля (я даю словарное определение, которое и наполовину не передает ее очарования). Бабушка подавала супы на стол только в ней, затем разливая первое по тарелкам.
Первое, о нет, я сказал «первое». Как я мог назвать этот божественный овощной нектар от самой Мелиссы Кориандровны в среднем роде. «Первое» - это то, что готовлю я, когда мучаю ни в чем не повинную картошку на медленном огне.
Супница была волшебной лампой, в которой томился джинн супа. Он проникал в тебя с ложки сначала тем самым запахом, повергая ниц, а затем и вкусом, порабощая навеки. Однажды во время обеда у Мелиссы Кориандровны мне привиделось, будто нарисованные на супнице розы потянулись бутонами вверх, под крышку.
В каждой квартире нашего подъезда со временем появилась супница. Единственный в микрорайоне магазин товаров для дома сделал свой столетний план по продаже супниц только за счет жильцов нашего подъезда.
Близкие стали собираться за общим столом. Супница превратилась в архитектурную доминанту семьи. Никто не крысятничал в одиночку по углам, не давился всухомятку перед телевизором. Люди дожидались друг друга с работы. Они приучились есть супы на ужин.
Жители соседних подъездов ссорились и разводились. В наш подъезд заносили младенцев кулек за кульком и, дважды, невест.
А потом Мелиссы Кориандровны не стало. За ее чародейством мы как-то подзабыли, что старушки не вечны. Она ушла тихо, как будто испарилась через форточку вместе с ароматом очередного супа.
Ее квартира в одночасье опустела. Дочь Мелиссы Кориандровны еще много лет назад переехала в другой район к мужу.
Сначала погрустнели коты. Они бродили с постными рожами и мяукали на закрытую форточку.
Потом начали теряться алкаши, у соседей пропал аппетит, по округе слонялись худые дети.
В нашем подъезде из двух невест осталась одна жена, ступеньки охрипли. Я понял, что это конец эпохи, когда моя мама убрала супницу на антресоль…
Через несколько месяцев после смерти Мелиссы Кориандровны я возвращался вечером из гостей домой и вдруг заметил, что меня на крейсерской скорости обогнал дядя Вова. Дядя Вова был потомственным алкашом из дома напротив, и в живых его не видели уже пару недель. Еще издали, метров за сто до двора, я разглядел странную толпу из людей и котов. Люди и коты броуновски двигались перед нашим подъездом. В странной толпе мелькали худые дети. Я не придал этому значения. Как не придал значения тому факту, что форточка на кухне Мелиссы Кориандровны почему-то оказалась открытой.
Я вошел в вечерний сумрак подъезда, и вдруг мои ноздри взмахнули крыльями, независимо от меня. Вокруг, на многие километры обоняния, разливался знакомый запах супа.
Я метнулся вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Это было расточительством, потому что ступеньки снова звучали. В прихожей я услышал мамин голос: «Где же ты пропал, мы тебя заждались!» Я суетливо разделся, оторвав две пуговицы, и устремился на кухню. Там, посередине обеденного стола, торжественно сияла супница.
«Мелисса Кориандровна вернулась», - радостно сообщила мама, наливая тарелку.
Я внутренне скукожился и засобирался в обморок.
«Ее внучка, - подмигнул мне папа, - Мелисса Кориандровна Джуниор. Вчера сюда переехала».
«Ученик чародея», - добавила мама.
«Ученица. Чародейки», - поправил папа, любящий точность.
Я ел мамин суп, вкусный, такой же вдохновенный, как во времена Мелиссы Кориандровны, и не мог отвести взгляда от супницы: нарисованные на ней розы тянулись вверх, под крышку.
В тот день одновременно расцвели все супницы нашего подъезда. На дворе стоял февраль месяц.
Мне вот интересно, а кто придумывает названия для многочисленных, сложных, майонезных салатов? Как возникают подобные ассоциации? Представьте себе смесь свеклы, моркови, майонеза и чеснока. Представили? Ну, какие названия на ум приходят? Сразу не угадали. Это любовница. Свекла, морковь, чеснок и майонез-это любовница. Логично и элементарно.
А крабопалки с морковью и картохой-это Маркиза. У меня даже не возникает вопроса- Почему Маркиза? Да потому что там ещё яблоки, орехи, маринованный лук и грибы. Явно же не любовница, а маркиза.
Салат Екатерина (можно просто Катя) состоит из шампиньонов, кукурузы, перца, сливочного масла и майонеза. Нажористая Катюха. И масло, и майонез. Катюха-любимица печени.
А Людмила проста, как портянка, и состоит из яиц, ветчины и лука. Эх, Люся, Люся, что ж ты такая недалёкая. Ограниченная такая! Где сложный внутренний мир? Где чуднОе сочетание ингредиентов?
Салат Александр тоже отличается скромностью. Там только яйца и лук. Но я бы добавила ещё перегар и щетину, а лук бы заменила табаком- для пикантности.
Зато Анатолий вызывающе сложный. В Анатолии есть картофель, лук, курага, капуста, варёные яйца и морковь. Анатолий уложен слоями, млеет под майонезом и горделиво возвышается в виде торта, гордясь своим богатым внутренним миром. После употребления Анатолия может начаться растроение личности. Капуста, курага и картошка будут бороться за право доминировать…
А есть ещё оригинальные бутерброды «Лысый Лазарь». Майонезом клянусь! Видела рецепт своими глазами.
В общем, конфеты «Радий» из моего пионерского детства-это цветочки. Хотя, до сих пор задаюсь вопросом-кому пришло в голову назвать конфету «Радий»?Это какой-то знак? Намёк? Что это?
ХХ век стал свидетелем молекулярной кухни, пищевых красителей, усилителей вкуса и отдушек, а Ренессанс инициировал новый кулинарный этикет. Новая традиция стремилась оттенить вкус популярных продуктов, которые от долгого хранения часто были с душком и придать изысканности жесткой дичи, которую теперь стали тушить в большом количестве соуса…
В ходе приготовления многие блюда посыпались сахаром и тертым миндальным орехом. Сеньоры и аристократы, употреблявшие мясо каждый день, предпочитали птицу или водоплавающую дичь.
Водрузив птицу, украшенную ощипанными ранее перьями, на огромный поднос, повара обрамляли ее кусками жареного мяса и подавали с кисло-сладким соусом на основе агресто (agresto), сока из терпкого зеленого винограда, высушенного на солнце. В эпоху Нового времени на кухне не редкость и специи из далеких стран - имбирь, гвоздика, лавровый лист, перец, корица и сахар.
В эпоху Возрождения на столах появляется первый «сорбет», подающийся между жареными и вареными блюдами, дабы не смешивать вкус. В то время сорбет напоминал сегодняшнее бланманже и включал в себя рубленую куриную грудку, рис, миндальное молоко, щедро сдобренное сахаром и специями.
До настоящего времени блюдо сохранилось в первозданном виде в некоторых районах Сицилии. После пирогов с овощами и сыром подавали десерт - небольшие пироженые в форме короны, посыпанные сахаром и корицей.
При французском дворе должности на кухне имели известный престиж: стольник, разрезавший мясо и рыбу и виночерпий обязательно присутствовали на каждой трапезе короля. Виночерпий должен был держать в руке кувшин с водой, чтобы гости могли смешивать вино по вкусу.
Вино, производимое в то время во Франции, имело довольно посредственный вкус и плохо хранилось. Чтобы облагородить вино и придать ему аромат в него добавляли травы, специи и даже фрукты. Известны рецепты вина того времени из шалфея, мяты, сельдерея, розмарина и груш.
Совершенно случайно, из-за ошибки слуги, налившего вино в чан, где на дне были остатки серы, был открыт способ консервации вина. Теперь сернокислую соль добавляют в вино даже лучшие производители. Это позволяет вину дольше хранится и не портиться при перевозке, однако, именно сульфиты ответственны за головную боль после выпитого и несварение.
Часто плохое вино, насыщенное сульфитами можно выдать за хорошее, чем пользуются нечестные виноделы.
Богатые вельможи эпохи Возрождения лакомились продуктами, которые ближе всего к небу (фрукты, артишоки, пернатая дичь), бедные довольствовались теми, которые растут под землей (морковь, свекла) и живут на земле (зайчатина, куриное мясо, свинина).
Жан Бернар Каур д’Аспри в своей книге «Вино и виноград» так описывает порядки при французском дворе:
«Королевский двор всегда любил хорошее вино. Франсуа I имел слабость к вувре (белое игристое вино). В Фонтенбло он завел собственный виноградник, саженцы были привезены из Гайака вместе с виноделами. Король планировал завести виноградную лозу из Греции, чтобы варить настоящую мальвазию, то, что подавалось во Франции в то время под этим именем, имело мало сходства с настоящим кипрским вином.
Посол Франции в Блистательной Порте привез в качестве подарка от Сулеймана Великолепного диковинные фруктовые деревья, одним из которых была слива. В честь супруги королевы Клод Французской, Франсуа I назвал этот сорт сливы «ренклод». Король велел каждый день подавать на стол варенья. Самыми любимыми его были из клубники, ежевики и персиков".
На королевском столе частым гостем была пернатая дичь (продукты для суверена должны были быть высокого происхождения, прямо с неба): лебеди, цапли, павлины, и паштет из фазана. Но король не брезговал и жареной говядиной.
Согласно этикету все блюда трапезы выставлялись на стол одновременно, однако накладывать себе можно было только из блюд, стоящих рядом. Легенды сохранили память о банкетах достойных Гаргантюа, в частности об одном в лагере Дра д’ор, где в течение 48 часов на стол было подано 248 различных блюд.
Если в королевском дворце зажаривали на вертеле быка, то остатки от обеда не выбрасывали, а сбывали перекупщикам, которые их перепродавали в провинциях. Таким образом даже простой люд мог попробовать с королевского стола овощные запеканки с сыром, жареное мясо и засахаренные фрукты.
Согласно шеф-повару ресторана «Монастырь» в Кло Люсе д’Амбуаз - господину Сосану меню эпохи Возрождения состояло из 3 перемен: в качестве первого блюда подавались всевозможные вариации из овощей, паштеты, муссы, запеканки, второе блюдо - основное - мясное рагу, на десерт - засахаренная груша с апельсином и ванилью.
За столом всегда соблюдался этикет, который заключался не только в сервировке столовых приборов и блюд, но и правилах: о чем можно и нельзя говорить во время трапезы, а также в порядке размещения гостей. Именно Франсуа I ввел в обиход смешанное размещение за столом - мужчина- женщина, мужчина-женщина. Именно так рассаживают гостей на лучших банкетах вплоть до сегодняшнего дня!
Наш век высоких скоростей пришел на смену эпохи Возрождения. Именно постиндустриальная эпоха изобрела индустрию быстрого питания - фаст фуд, которая постоянно наращивает свою популярность. Сегодня на стол уже не подадут 248 различных блюд.
Сегодня я жарю пельмени.
Пельмени, Простите!
Возьмите одну женщину.
Очистите её от верхней одежды
Здесь нужно использовать вино, шампанское, по желанию коньяк
Мыть не обязательно, если она настоящая женщина, то пахнет она вкусно. (хотя может быть и через чур резко, но в этом случае - немного терпения)
Выложите её на постель.
Осторожно, руками и пальцами очистить от остальной, красивой нижней одежды
Путём массажа (можно использовать немного масла) немного разогреть
Осыпать поцелуями (чем больше, тем лучше). Не забываем, что целовать нужно везде, без исключения
Говорить при этом ласковые слова, Это улучшит тело на ощупь, заставит его даже двигаться навстречу вам. Чем больше- тем лучше, слом по вкусу.
Жарить не менее 20 минут. Но от большего времени она не испортится, а только улучшится
Периодически переворачивайте, чтобы не «пригорела»
Ощупайте все выпуклости до увеличения этих выпуклостей, При этом не забывайте про поцелуи.
Заполните все ямочки и складочки, Даже если у вас ничего для этого сейчас нет, то найдётся в процессе готовки.
Залейте всё это сладким кремом
И помните, Блюдо будет готово только когда станет жарким и мягким, я бы даже сказал, обмякшим. И начнёт издавать звуки
После самого громкого и долгого звука можно немного передохнуть.
Когда тело перестанет пульсировать под эти звуки, то можете считать. что блюдо готово))
Уверен, что блюда хватит вам на несколько дней. После небольшого срока и затухания вкуса приготовление следует повторить. Главное, не переборщить, а то борща тоже захочется. Мужчины, помните чтобы сварить борщ нужно хотя бы два часа. Дайте телу это время. Десерт после борща покажется вам на этот раз - в-трое вкуснее))
Все течет, все изменяется, и даже еда на нашем столе зависит от того, «какое тысячелетие на дворе». Уходят в прошлое многие блюда и вызывает изумление обычное ресторанное меню XIX века, названия яств которого нам ничего не говорят. Такое же удивление мы испытываем, когда читаем описания пиршеств у классиков. Приходится заглядывать в словари, чтобы узнать, что же означают неведомые «консоме», «тортю», «маседуан»…
Щи да каша
История питания на Руси всегда была тесно связана с историей государства. События, происходящие в стране, всегда находили отражение в рационе ее жителей.
Сибирские походы принесли на стол знаменитые пельмени, присоединение к России восточных ханств подарило русским привычку пить чай до седьмого пота, воссоединение с Украиной - наваристый борщ
Исконно русское питание было достаточно скромным - «щи да каша - пища наша». В основном жители деревень питались «подножным кормом» - брюква, капуста, репа (тут нелишне вспомнить, что картофель на Руси появился лишь в XVIII веке). Мясо наши предки ели достаточно редко, так как большинство дней в году приходились на тот или иной пост.
Пред великим постом мы до сих пор отмечаем масленицу - этот древний языческий праздник. На масленицу принято печь блины - одно из самых древних и исконно русских блюд. С блинами до сих пор связано многих разнообразных поверий и традиций - они, к примеру, обязательно должны быть на поминальном столе.
В старину существовали некоторые особенности поедания блинов. Сейчас мы едим их в основном с вареньем, маслом, сметаной. В старину же блины было принято есть с более разнообразными закусками - икрой красной и черной, семгой и прочими деликатесами, причем это мог себе позволить практически любой человек - рыбные запасы России были просто фантастическими.
Еще одно исконно русское блюдо - черный хлеб. Он почти не употребляется в других странах, и неслучайно эмигранты из России часто ностальгируют именно по этому продукту питания. Еще бы - русский желудок привык к этому изделию, появившемуся в России еще в IX веке. Причем его ели и в богатых дворянских домах, и в крестьянских избах.
Чай да сахар
Чай считается русским напитком, но появился он в Россиии с Востока, и стал практически национальным напитком. Но вначале он был на Руси чрезвычайно дорог и позволить себе почаевничать могли только богатые люди. Кстати, самовары первоначально существовали вовсе не для чая, а для сбитня - чисто русского напитка.
Постепенно чай становился все более распространенным и в XIX веке уже было открыто множество чайных. Сахар был дорог, и поэтому чаще чай пили с ним «вприкуску». При этом небольшого кусочка сахара особо искусным чаевникам хватало на полдюжины стаканов. К слову говоря, в деревнях сахар практически не покупали, предпочитая чаевничать с душистым медом.
Особенно приятно было почаевничать с пирогами, которые до сих пор во всем мире считаются визитной карточкой русской кухни. Начинка для горячего ароматного пирога могла быть самой разнообразной: мясо, рыба, сельдь, яйца, творог, грибы, каша, репа, лук, капуста.
На Урале до сих пор любят побаловаться шаньгами - ватрушками, наполненными картофельным пюре, обильно смазанным маслом и сметаной. Пирог со свининой и картофелем, порезанными тонкими ломтиками и обильно посыпанными черным перцем считается один из самых вкусных у гурманов. К слову говоря, в русской кулинарной традиции до XVIII века не было принято измельчать начинку, ее нарезали пластами А сладкие пироги часто подавались на десерт - ягодные и фруктовые богатства России не исчерпались и до сих пор - яблоки, черника, голубика, малина, калина, брусника, вишня, слива, черемуха, земляника очень вкусны были и в качестве начинки. Стоит сказать, что питание на Руси бедняков и бояр отличалось незначительно, разве что количеством, но не ассортиментом.
Мода на кулинарные книги
Петр I преобразовывал не только политическую систему России, но и ее быт и уклад. Русская кухня в XVIII веке тоже начала приобретать европейские черты. Правда, у крестьян особого изменения в рационе не произошло, не считая уже упомянутого картофеля, но и он повсеместно распространился значительно позже, уже к середине века.
А вот в дворянских кругах новшества были уже более значительны. Появилась мода иметь в доме повара-француза. Те познакомили русских с неизвестными им видами кухонной техники (мясорубки, шумовки, дуршлаги и прочее) и ввели моду на кулинарные книги. Вместе с поварами-иноземцами появились и новые блюда, ранее не слыханные на Руси.
Щам, кашам, квасу да медовухе пришлось потеснится, чтобы уступить место европейским котлетам, сосискам, омлетам. В XIX веке также появилось множество блюд, вроде бы русских по происхождению, но имеющих французские названия - мода на все иноземное не обошла и кулинарию. Так появились бифштексы, лангеты, эскалопы
Салат «Оливье»
Идея салатов также была заимствована из французской кухни. До XIX века на Руси не было принято смешивать ингредиенты в одном блюде. Но российские умельцы тут же превзошли своих учителей и научились делать совершенно эксклюзивные салаты, ставшие потом известными именно как русские. Например, винегрет известен по всему миру под названием «русский салат».
А вот знаменитый салат «Оливье» без которого у нас не обходится ни одно застолье, является изобретением именно француза, хотя и жившего в России. В середине XIX века повар-француз Люсьен Оливье владел трактиром «Эрмитаж» в Москве и создал салат, быстро ставший популярным. Впрочем, этот салат был не похож на его современный аналог. Согласно старым рецептам, в состав «Оливье» входили рябчики, раки, телячий язык, паюсная икра, пикули и прочие деликатесы.
Еще одно русское изобретение с французским названием - пирожное «Наполеон». В 1912 году в Москве широко отмечалось столетие изгнания Наполеона. К этому юбилею появился целый ряд напитков и кушаний, в том числе и слоеное пирожное с кремом, сделанное в виде треугольника, в котором предполагалось видеть знаменитую треугольную шляпу Наполеона. Пирожное быстро получило название в честь поверженного врага. Это название сохранилось до наших дней, хотя по форме пирожное стало прямоугольным.
Еще со времен Екатерины II между Россией и Францией производился «обмен кулинарными любезностями» - популярные блюда назывались в честь тех или иных известных иностранных персон. Так при дворе были популярны «бараньи отбивные а-ля мадам Помпадур». Во Франции же существовало заливное из фазана «Граф Орлофф». Другим российским персонажем на французской кухне стал граф Демидов, женившийся на племяннице Наполеона I. В его честь было названо целых два кулинарных шедевра: «Пулярка а-ля Демидофф» и «Пуле Соте Демидофф». Русский известный журналист Катков вдохновил французов на создание «цыпленка Каткофф», который популярен во Франции и до сих пор.
Ешь от пуза
XIX век и начало XX кажутся нам теперь символом изобилия. Богатые запасы страны, относительная дешевизна продуктов питания, разнообразие представленных блюд - все это казалось впоследствии сказкой.
Вот как Аркадий Аверченко в эмиграции описывал жизнь России до революции: «Рюмка водки в «Медведе» (знаменитом ресторане в Петербурге) стоила полтинник, но за этот же полтинник приветливые буфетчики буквально навязывали вам закуску: свежую икру, заливную утку, соус кумберленд, салат «Оливье», сыр из дичи. А могли закусить и горяченьким: котлетками из рябчика, сосисочками в томате, грибочками в сметане…
Мне больше всего нравилось, что любой капитал давал тебе возможность войти в соответствующее место: есть у тебя 50 рублей - пойди к Кюба, выпей рюмочку Мартеля, проглоти десяток устриц, запей бутылочкой Шабли, заешь котлеткой даньон, запей бутылочкой Помери, заешь гурьевской кашей, запей кофе с Джинджером… Имеешь 10 целковых - иди в «Верну» или «Малый Ярославец». Обед из пяти блюд с цыпленком в меню - целковый, лучшее шампанское 8 целковых… А есть у тебя всего полтинник - иди к Федорову или к Соловьеву: на полтинник и закусишь, и водки выпьешь и пивцом зальешь"…
Ностальгия Аверченко была вполне понятной - после революции кулинарными изысками занимались мало. (Достаточно вспомнить показательный эпизод из «Золотого теленка», где толпа рабочих в мгновение ока разоряет тщательно создаваемый по классическим канонам стол, накрытый поваром, который «принца Вюртембергского кормил»).
Но история часто идет по спирали. И сейчас человек, желающий вкусить по-царски, может найти места, где насладится изысканными яствами. Остается только надеяться, что уровень дохода россиян позволит им роскошествовать в изысканных ресторанах…
Самая неоднозначная похвала от мужчины звучит так: «Милая, все вкусно !! Не переживай, меня в армии всегда так кормили.»))
Девушка должна выглядеть так, чтобы хотелось её накормить
Любимая пищевая добавка холостяка - Жилодин.
Моя бывшая, когда не злилась, бегала по квартире без трусов. Ей очень шло такое весёлое настроение. Я с нежностью вспоминаю её тощий зад, он служил мне символом домашнего уюта.
В детстве толстый Толик говорил: Слава, не верь голым женщинам. Они непостоянны. Я ж его не слушал. Теперь развожу хомячка и сам себе варю обед.
Равномерно заляпанная кухня ничуть не уступит тощей заднице, если смотреть на неё как на символ уюта. Меня даже радует абстракционизм на стенах, сразу понятно, какой я милый и полезный в быту.
В кулинарии у меня есть принципы. Например, ненавижу мелкую морковь. Она что-то во мне такое задевает. Сразу хочется спорить, что не она в мужчине главное. Вообще всё продолговатое, я считаю, должно быть большим. Мне нравится морковь, которую можно носить на плече, как дубину, как зенитную ракету. Тру её на тёрке, потом выбрасываю. В холодильник она уже не лезет.
Помидоры я выжимаю. Когда в доме есть сильные мужские руки, нелепо пачкать мясорубку. Единственный минус, они плюют в потолок. Чтобы помыть, приходится много прыгать.
…А в прошлом году нашёл в электричке книжку, детектив. Там, на 145-й странице героиня варит «борщ кубанский», очень доступно. Это был технологический прорыв. Начиналось всё словами «Полина нажала на курок, и грохот выстрела сотряс».
В середине страницы, обжаривая лук, Полина вдруг понимает, кто изнасиловал Бориса. После этого остаётся утопить капусту, выключить и неделю можно не готовить. В конце автор сообщил: «Борщ вышел отменный, Пётр съел всю кастрюлю».
Я сделал всё по тексту. Попробовал и подумал примерно следующее:
«О боже. В детективах ни слова правды. Это рецепт ужасной отравы в говяжьем бульоне. Или же Пётр до 145 страницы питался берёзовой корой и ворованным сеном. Как лось зимой».
Не передать, до чего разочаровала меня женская проза.
Причём был Новый год, я ждал гостей. Не просто разнополых, а даже с голыми плечами. Мне казалось, фраза «а кому борща, новогоднего» добавит мне очков. Женщины посмотрят на меня с интересом. Но не вышло. И я спрятал этот жидкий стыд, этот символ лицемерия и ложных ценностей современной литературы. Запер в холодильнике.
Гости спорили, чей подарок бесполезней. Уронили в танце ёлку, смотрели телевизор, там Орбакайте надела неудачные ноги. Как обычно. Под утро слышу, на кухне чего-то жрут. А это три отдельных гостя лопают мой борщ.
И говорят:
- Всё-таки отличные супы твоя мать готовит.
Я говорю:
- Так это ж я, я всё делал!
Они смеются. Вспомнили мифические бутерброды, вроде тоже мои, их отказался есть ротвейлер, который до этого кресло съел. На шум пришли остальные, и в каждом сидел отдельный зимний лось Пётр. Все дружно ели и согласились, что я врун. Одна лишь Таня (отличные, просто отличные коленки) сказала:
- Может, и не врёт, подозрительно много морковки.
Удивительной красоты и мудрости девушка.
…Мы потом стихи читали с табуретки. Это новогодний рефлекс, из детства.
Я прорыдал «В рождество все немного волхвы…»
А Таня сказала, я прочту вам кулинарный стих, новогодний.
И прочитала. С табуретки.
Стих.
Возьмите половину рябчика, две картофелины. Огурец, три листа салата. Полторы столовых ложки майонеза провансаль. Раковых шеек - 3 штуки. Ланспика четверть стакана. Чайную ложку каперсов, три оливки.
Нарежьте филе изжаренного хорошего рябчика, смешайте с бланкетами отварного, не рассыпчатого картофеля и ломтиками свежих огурцов, прибавте каперсов и оливок, залейте большим количеством соуса провансаль, прибавьте сою-кабуль. Остудив, переложите в хрустальную вазу, украсьте раковыми шейками, листиками салата-латука и рубленым ланспиком. Подавать очень холодным. Свежие огурцы можно заменить крупными корнишонами. Вместо рябчиков можно брать телятину, куропатку и курицу, но настоящая закуска оливье готовится непременно из рябчиков.
Женские кулинарные статьи написаны незатейливо. Цель их написания - искреннее желание поделиться проверенным рецептом блюда, которое у авторши хорошо получается. Поэтому и статьи просты. А что тут усложнять - для авторши это повседневность, быт и рутина, хотя многие готовить любят, вот и делятся простыми полезными знаниями.
Иногда для научности авторша вставляет в них зачин в виде экскурса в историю появления главного продукта (когда к нам завезли этот овощ
Но это не главное. Главное - рассказать рецепт. Поэтому вначале идет список нужных продуктов. Причем авторша заботится о том, что не все продукты можно моментально раздобыть, и всегда укажет в скобках: масло растительное (лучше оливковое, но можно и подсолнечное)
Кроме того, к рецепту всегда прилагаются диетические соображения - насколько это блюдо способствует (или не способствует) потолстению, иногда довольно эмоционально.
Затем идет пошаговое описание процесса приготовления и закатки в баночки, а если позволяет формат сайта, то оно еще и сопровождается пошаговыми фотографиями. Попутно хозяйка щедро делится маленькими секретами - как малыми средствами готовить удобно, вкусно и красиво. Описания оформления блюд тоже занимают свое немалое место, бывают описаны блюда в виде сказочных замков, забавных зверюшек и пр. Существенное место занимают советы, как сделать все быстро. Стиль написания легкий, концовка обычно оптимистическая - ой, как вкусно, мням-мням, мой муж это обожает, моих детей за уши не оттянешь, гости были в восторге, кушайте на здоровье. Все.
Не то - статьи мужские. Во-первых, их существенно меньше, а во-вторых, кулинарная статья, написанная мужчиной - это серьезно. Мужские кулинарные статьи бывают двух видов. Первый вид -
«Веселый профан»
Описание приготовления максимально простого блюда (яичница, вареная картошка) - с точки зрения человека, который впервые зашел на кухню, впервые что-то съестное приготовил и горит желанием описать свой подвиг. Такие статьи написаны с большим количеством прибауток, вставных шуток и гэгов («кастрюлю надо держать непременно донышком вниз»), а в процесс приготовления непременно включаются интересные детали («после каждой почищенной картошки можно опрокинуть рюмку для поддержания сил»).
Блюда, как правило, сытные, простые в приготовлении и с нехитрым подбором продуктов, количество продуктов указано просто в штуках, а процесс готовки включает в себя отгоняние домочадцев, сбежавшихся на вкусный запах раньше времени. В конце следует небольшое вкусное описание, что под это блюдо можно еще опрокинуть и как славно будет им закусывать.
Пишутся такие рецепты от общего хорошего настроения и от желания весело поговорить о вкусном, а то и рассказать о кухонных промахах неумелого начинающего повара. При чтении создается впечатление, что автор прочно и уютно женат, а на кухню попал чисто случайно, например, жена в отъезде.
Второй вид мужских кулинарных статей -
«Суровый гурман»
Это статья истинного знатока кулинарии, повествующая о приготовлении сложного, изысканного блюда с красивым названием.
Начинается статья с пламенной риторики в адрес тех, кто готовит этот шедевр неправильно и не понимает самых тонкостей, советов отогнать женщин от кухни и обещаний научить самому правильному Мужскому Рецепту. Иногда этот раздел бывает довольно обширным: следует гневное описание, какие грубые ошибки допускают в этом рецепте примитивные низкорожденные любители «хрючева».
Подбор продуктов в этом случае невероятно сложен, особо указывается, что было бы грубейшим цинизмом заменить цуккини кабачками, а кольраби - капустой, специи (огромный точный список!) оговорены до миллиграммов и лично протерты в ручной мельничке, да и основные продукты тоже в граммах. Продукты, как правило, дорогие, отборные и экзотические, рис - только с южных склонов горы Суньвынь, без этого и речи нет, мясо - только определенная часть молодого животного (лучше всего, если мясо добыто собственноручно). Применяемый кухонный инвентарь сложен и изыскан, все самое дорогое, ножи - только коллекционных фирм, надо полагать, что кухня у автора размером с обеденный зал в рыцарском замке. Огонь желательно открытый, дрова тоже определенного сорта древесины, если сказано - можжевеловые, боже вас упаси применять кедровые, это все равно, что помешивать «Слезу комсомолки» повиликой вместо жимолости. Приготовление описано пошагово, строго, четко и страстно.
Пишутся такие статьи для того, чтобы небрежно показать, что седло горной серны, мозжечок рыбы фугу и устрицы с острова Саругасима - для автора повседневность, ему известны все экзотические овощи самых дорогих сортов, вино - только выдержанное с виноградников Прованса, да и то не всех, а специи он знает такие, что в словарь полезете. Чувствуется желание поставить на место лузеров и профанов и утвердиться в своем величии. При чтении складывается впечатление, что автор неимоверно крут, а не женат потому, что женщины просто по недоумию не способны это вполне оценить.
Конечно, это относится не только к кулинарным статьям на ШЖ, но и к статьям из разных других сайтов. Да и не только кулинарным!
… Фруктоеды, Солнцоеды и прочая неЧисть - это сУМАсшедшие неправильной кулинарной ориентации …
Мой любимый писатель Астафьев в 80-е годы не раз бывал в Эвенкии - прилетал к своей однокласснице по Игарскому детдому Галине Ус и просто на рыбалку. Я приехал работать в газету «Советская Эвенкия» в 1989 году, но Астафьев к тому времени округ больше уже не посещал. А если бы он все же надумал побывать здесь еще, я нашел бы способ встретиться с ним и зазвал к себе в гости. Так что давайте представим, что такая встреча состоялась…
- Дорогой Виктор Петрович! Я не сомневаюсь, что вы уже напробовались в Туре разных северных деликатесов: и жареным ленком полакомились, и вкуснючего чира отведали, и строганины. Я же хочу вас угостить блюдом, не совсем обычным для Севера. Это бешбармак, который обожают и казахи (я среди них долго жил), и мои сородичи татары, и их соседи башкиры. Знаете, как переводится на русский? Точно, «пять пальцев»! А почему? Потому что бешбармак ели руками.
Но этот обычай из глубокого прошлого, когда со столовыми приборами в среде степняков было туго. Сегодня бешбармак едят вполне цивилизованно, ложками и вилками, кому как сподручней.
Но для начала его надо всё же приготовить. И делать это совсем просто. Я потом вам запишу рецепт, Виктор Петрович.
Для бешбармака нужны:
- жирная баранина на разрубленных костях (на человек 5 - 6 - килограмма два);
- тесто (полкило муки, яйцо, вода);
- головки 3 - 4 лука, укроп, петрушка, перец, соль.
Вот и все!
Мясо будем варить в большой кастрюле на медленном огне, пока оно не начнет сваливаться с костей. Да, насчет мяса. Если нет под рукой баранины, сойдет и говядина. На худой конец, бешбармак варят даже из гуся! А в Эвенкии вполне для этого подойдет оленина.
Поскольку она в моем холодильнике не переводится, то и бешбармак у меня дома практически дежурное блюдо. И жена моя его любит, и сын - приучил. Почему не Светлана готовит? Да я и сам могу, и вы потом у себя в Красноярске сможете, Виктор Петрович.
Ага, чуете, какой дух мясной пошел от бульона - даже собаки сейчас под нашими окнами с ума сходят. Пока оленина, тихо побулькивая, доходит до кондиции, раскатаем два-три сочня (лепешки из теста) до толщины газетного листа. Хотите сами попробовать? Ага, вот так. И пусть теперь подсыхают. А я пока нарежу лук полукольцами, зелень.
Готовое мясо вынимаю шумовкой и кладу в большую миску, пусть немного остынет. Лепешки порвем руками в клочья (кто-то аккуратно режет их на ромбики, я же предпочитаю вот такой первобытный способ). Опустим их в кипящую воду и, немного помешав, снимаем кастрюлю и ставим в сторонку - сочни сами дойдут.
А в эту небольшую кастрюльку отливаем бульон, бросаем в него лук, солим, перчим, это наш туздук. Ну, это рассол, Виктор Петрович. Ставим его на освободившуюся конфорку, пусть потомится до начала кипения. Остывшее мясо режем на небольшие куски и…
И сейчас можно вознаградить себя за основную часть выполненной работы. Стопочку под разваренное мясо с лучком и зеленью - как вы на это смотрите, Виктор Петрович? Ух, хорошо! Кстати, кинем уже кусочек-другой мяска и коту, а то он скоро у нас охрипнет от голодного ора.
Теперь берем вот это большое блюдо и выкладываем на него выловленные шумовкой из бульона сочни ровным слоем, поверху - мясо, сколько поместится. И несем бешбармак в гостиную, где нас уже ждут с урчащими желудками мои домашние и соседи. Вы не против? А то вон Евгений всю жизнь мечтал с вами рядом чуток посидеть.
Теперь поливаем мясо туздуком, посыпаем зеленью, ставим рядом с каждым едоком по чашке с горячим бульоном.
Ну, приятного аппетита, дорогой Виктор Петрович!
Что может быть лучше, чем торт в выходной? !
Ты на диете? Не хмурься, постой!
Много рецептов хороших и разных.
Вкусных, несложных, разнообразных.
«Наполеон» сразу прочь отметаем!
Много в нём масла и мы это знаем!
Лёгенький торт предлагает Людмила!
Корж мы печём на основе кефира.
И маргарина в нём только 100 грамм!
Тесто такое подходит и нам.
Крем тоже лёгкий-немного сметаны.
Рома добавим, наш торт будет «пьяным»!
Яйца, какао, конечно же, сода.
В общем-то очень простая метода.
Около часа торт выпекаем,
И на две части его разрезаем.
Ягод добавим, сметанкою смажем.
Торт до утра никому не покажем!
Глазурью ещё шоколадной залить,
Верх и бока аккуратно покрыть.
Тортик не жирный, влажный, не сладкий.
Ешь! Остаётся фигура в порядке!